Новая ария князя Игоря

09.12.2019

…Сам он внешне чем-то похож на Хэмингуэя, а чем-то – на Льва Голицына. Абсолютно современно мыслящий человек с добротной советской выучкой и опытом. Экспериментатор — и рачительный распорядитель плодов труда и опыта предшественников. Создатель премиальных дорогих вин, пекущийся о расширении предложения в демократическом сегменте. Художник, создающий свои картины-вина и в пышной рубенсовском стиле, и в тонкой филигранно-ювелирной манере… Таково оно – одно из самых симпатичных лиц современного отечественного виноделия — готовый профиль для галереи портретов деятелей крымского виноделия наподобие той, что в Голливуде — с президентами США: она должна когда-нибудь появиться где-нибудь на перевале по дороге из Симферополя…
Но много ли толку в словах и славословиях — их не нальёшь в бокал и даже не намажешь на хлеб, как то удивительное масло с толченым обожженным луком и четверговой солью. Тем более что под гостеприимным и хлебосольным кровом «Горыныча» в то утро возможностей поверить эмоции практикой было довольно — было представлено сразу десять вин Сатеры от Игоря Самсонова. Так что можно по пунктам, с колбами и препаратами в руках рассмотреть, о чём поведал нам Игорь Самсонов посредством своих вин.

— про Вальтера Скотта и Уильяма Шекспира

В одной руке, или на одной чаше весов – бутылка Kacha Valley Petit Verdot, а на другой — сразу две бутылки ESSE с черной этикеткой – Каберне Фран и Каберне Совиньон. Первая и сама по себе весит как две другие, а стòит, пожалуй, даже больше, чем эти две вместе взятые. Но главное,конечно, в содержании. Сортовые «чёрные» Esse – достаточно сложные, но подчеркнуто неперегруженные, с деликатно обработанной танинностью и изящно затканной в ткань вина (немалой, между прочим) спиритуозностью. Они узнаваемо сортовые, сочные и увлекательно-жизнерадостные: а почему бы и не порадоваться, если в сегменте серьёзных вин с бочковой выдержкой ты представляешь одно из лучших соотношений цены и качества?

А вот Пти Вердо — это вино-вызов, «быть или не быть». Из классической бордосской пятёрки красных сортов именно его в моносепажном варианте решаются делать немногие.

Дополнительный «челендж» состоит ещё и в том, что лозам всего шесть лет, так что к природной сортовой ершистости добавился и своеобразный подростковый гонор. Стопроцентный Пти Вердо в эксклюзивной серии Kacha Valley пока делали только два раза, и второй опыт – 2015 года, убеждает: точно «быть», а не «не быть»: крымскому Гамлету удалось договориться и с пряностями, и с терпкостью, и с кислотностью. Вино начинает плотным шоколадно-черешневым напором, но довольно быстро переходит с баса на негромкий певучий бархатистый баритон — очень убедительный, глубокий, волнующий и гипнотизирующе долгий…

Обычно выражение «и слова в простоте не скажет» имеет негативную окраску, однако здесь мы поём песню именно разным винодельческим «заморочкам». Расписанный по минутам ремонтаж, строгий контроль экстракции и прочее, но, главное, Игорь сотоварищи без устали экспериментируют с бочкой — с объемом, возрастом, происхождением, производителями, степенью обжига и бог знает с чем ещё. И в данном случае обе стороны медали отчеканены более чем достойно. Или вырезаны — ведь речь идёт о своеобразной «резьбе по дереву».

— про Репина, Кустодиева и Брейгеля

Kacha Valley Dolinnoe CS+MRLT+CF и Kacha Valley Roseразмером и весом бутылок не отличаются, зато их содержимое заставляет усомниться, что вина сделаны в одном хозяйстве. В «Долинном» всего в достатке: и плечо размахнулось, рука раззуделась, и не стало удержу богатырской удали. Подумалось: а вдруг это вино сделано для того, чтобы налить бокальчик какому-нибудь Роберту Паркеру и спросить: «Ну что, брат Бобби, и мы могём?», — и прочитать утвердительный ответ в его округлившихся от удивления глазах. Да, это объемно до пышности, фруктово до сладости и так широко, что невольно вспоминается известная фраза из Достоевского по этому поводу. Однако ни в коем случае не стоит представлять наше «Долинное»как какую-то мадам Грицацуеву из гайдаевской версии «Двенадцати стульев». И не в последнюю очередь — из-за полного отсутствия прямолинейной навязчивой ванильности — спасибо французской бочке деликатного обжига. Между прочим, стоило дать ему подышать не десять минут, а полчаса, и дородная дама отправилась восвояси обратно к себе в Старгород, а ассоциации вино стало вызывать совсем-совсем другие.

Ну а с Rose сразу всё было непросто. И вообще, что делает розовое вино в топовой линейке? Российский опыт в этой области достаточно категоричен: здесь даже из сурового Красностопа умудряются иногда делать ласкового розового масмаркетного котика. Казалось бы, знай себе подбрасывай щедрой рукой клубнику, землянику, цветочки, не чурайся остаточного сахара. А если тем или иным образом позаботишься и о правильном уровне кислотности, то не будет числа лайкам от отдыхающих, утомлённых послеполуденным зноем на черноморском берегу. Но то ли дело в нежном сорте Сира, при резких похолоданиях страдающем первым среди остальных высаженных здесь сортов, то ли в принципах создателей вина, но это розовое оказалось ошеломляюще строгим, внятным и гармоничным. «Милое» — последнее слово, которое может относиться к этому вину, «лёгкое» тоже было бы где-то в конце списка. Скорее тонкое, серьёзное и даже требовательное. Мистика — не иначе как река Кача теперь впадает не в Чёрное море, а в реку Рона — где-то на Севере (ну vouscomprenez)…

— про золотое руно Колхиды и современных аргонавтов

За традиции и преемственность в «Сатере» отвечает Ркацители. Есть ещё Одесский Чёрный, но его в тот день с нами не было, а вот зато Ркацители – сразу два. Первое — Ркацители Sur Lie 2016 сделано в подчеркнуто европейских техниках (кроме выдержки на осадке это ещё и ферментация в бургундских бочках с контролем температуры и последующей выдержкой в бочках деликатной бургундской обжарки). А второе – Esse Rkatsiteli Orange 2018, синтез древних традиций и актуальных трендов. А «за кулисами» присутствовал также произведший в своё время немалое волнение в винных кругах пионер — Esse Rkatsiteli Orange 2017, с которым было очень любопытно сравнить его младшего брата.

Не просто любопытно, а удивительно: настолько младший брат отличался от старшего. В 2018 году, несмотря на выдержку по «полному профилю» (на кожице и гребнях), Ркацители получился совсем не таким хардкорно-брутальным и суровым, как предшественник. С такого хорошо начинать знакомство с этим семейством вин: все родовые «оранжевые» стати на месте, но объятия у этого Халка на удивление нежные, и у неофита косточки с непривычки не захрустят. Но мы не неофиты, поэтому, конечно, не могли не спросить, в чем же дело? И Игорь не стал делать секрета из объяснения: просто это природа. Никаких изменений в технологии в 2018-ом году по сравнению с 2017-м сделано не было, просто такой получился год, такая кожица, такие косточки и такие гребни…

Судьбе вообще и природной стихии в частности здесь, в серии UNPLUGGED, доверяют. В качестве иллюстрации — свежий инсайд про силу судьбы и свободную волю человека в виноделии. В этом году, из-за обстоятельств, связанных с 1-м сентября, произошла задержка со сбором части красного винограда, а это в наши времена глобального потепления может привести к драматичному результату: всего несколько лишних дней — и сахар в ягодах может «выстрелить» почти по экспоненте. И вот с судьбой решили не спорить: теперь ждем натуральное красное полусладкое от «Сатеры».

— про Детский альбом и Патетическую симфонию

Хотя с самого начала было известно, что к завтраку подадут супер-новинку – особенное игристое, в начале было очень полезно отведать два базовых классических брюта от «Сатеры» Esse Cuvee Prestige Brut и Esse Cuvee Prestige Rose. Как когда-то перед произвольной программой фигуристы должны были откатать техническую — своеобразный допуск к творчеству.

У меня был большой перерыв в общении с розовым брютом, и попробовав снова, я его просто не узнал. То, что я пробовал когда-то, отличается от сегодняшнего как ученический этюд от профессиональной игры. Не всё становится хуже со временем — видно, что здесь хорошо «учили матчасть», пробовали, искали, преодолевали ошибки и препятствия. И наработав базу, научившись вычерчивать правильные линии под правильными углами, дерзнули представить миру что-то особенное.

Итак, экстра брют Esse Grande Cuvee 60 (60 – это количество месяцев в бутылке, хотя в данном случае по факту аж 65). Кроме очень солидного по всем меркам времени выдержки на осадке, другие яркие «примочки» — выдержка тиражного ликёра в течение года в бочках (для ассимиляции) и деликатная выдержка части самогò резервного тихого вина в дереве.

Получилось вино с ярко выраженной индивидуальностью, не просто серьёзное игристое, но, как это бывает с «навороченным» Шардоне, ещё и просто очень интересное комплексное белое вино с пузырьками — хлебно-маслянистое, округлое и насыщенное. Не похожее ни на что и даже не стремящееся ни на что-то походить. Самодостаточное, но готовое снизойти до достойного гастрономического сопровождения. Самоуверенное и даже слегка напыщенное: кажется, если предложить ему «одеть» простой «флют» и пойти на аперитив, есть риск получить …пробкой в лоб.
Так что очень яркое, незабываемое получилось знакомство. И есть ощущение, что в подвалах «Сатеры», среди ждущих своего часа ста семидесяти тысяч бутылок игристого,есть ещё немало подобных сюрпризов, так что ждём — и надеемся…