Inama — или Anima di Soave?

…«Первое Соаве, которое мы пьем сегодня – это, скорее, «Соаве на каждый день», — с улыбкой вещал симпатичный кудрявый итальянец… Эх, любезный брат Алессио, если бы ты знал, какое «вино на каждый день» можно иной раз встретить на российских просторах, — и из Венето вообще, и из Соаве в частности… А так, – «шоб мне так жить», — мы вовсе не против! Хотя даже немного страшновато: что же будет дальше, если такое нерядовое и необычное вино нам предлагают «на каждый день».

По результатам дегустации «Vin Soave»-2016 у меня есть лайфхак для кавистов и сомелье: в этом вине реально «упакованы» … целых два, так что его можно смело и продавать по цене двух;-) Кроме шуток, это настоящее эногастрономическое шоу, для которого, кроме самого вина, потребуются всего лишь два правильных бокала, кулер со льдом и порция «авторского» хумуса от Адриана Кетгласа и ресторана Adri-BBQ. Итак, если вино хранилось не в специальной зоне холодильника для белых вин, охлаждаем его градусов до десяти-одиннадцати и наливаем два бокала.
Второй бокал отставляем в сторонку, а вино из первого тут же пробуем. Фиксируем ощущения, — вуаля! В «холодном» варианте оно имеет очень легкий, трепетно-яркий аромат, в продолжение которого широкой волной накатывает насыщенная свежестью первая нота. И хотя где-то в подсознании всплывают и яблоко, и груша, и белая слива, и апельсин, слово «фруктовое», порядком потрепанное поколениями «виноописателей», здесь не пригодится, — настолько ненавязчиво и элегантно всё сплелось воедино вокруг подножия трона Её Величества Свежести.
Но у нас всего несколько минут наслаждения, — как спуск по холодной горной речке, — и сразу к бегом к расставленным на бережке закускам, потому что наше вино, как осеннее солнце, ярко блеснув, тут же словно бы скрывается за горизонтом, и рука уже тянется к пледу, — то есть к хлебу и тарелочке с хумусом. Ко второму бокалу вернёмся минут через десять, за увлекательным рассказом они пролетят очень быстро: ведь семейную винодельню Societa Agricola Eredi di Inama Giuseppe при поддержке команды Марин Экспресс представляет Алессио Инама — один из двух сыновей-продолжателей дела нынешнего владельца Дома. С особым вниманием послушаем заметки по специфике почв зоны Соаве Классико, — как по части его отличия от «остального», — большого — Соаве, так и по части уникальности той его микрозоны, где находятся виноградники Inama.

Очень скоро нам это очень пригодится для понимания ситуации, потому что во втором бокале, который тем временем спокойно «дышал», набирая несколько дополнительных градусов, мы находим совсем другое вино! Аромат, не отяжелев, стал тем не менее более густым и зрелым; морозная свежесть первой «холодной» ноты рассеялась, уступив место насыщенной второй ноте цветочного тепла, — и послевкусию, долгому как тихий летний вечер… Фрукты в нашей корзине тоже претерпели метаморфозу: яблоко-«белый налив» превратилось в «коричное», груша созрела и словно заматерела, слива обернулась сливовой пастилой, а апельсин стал горьковатым цукатом… И все эти кульбиты проделывает моносортовое вино – 100% Гарганега: затейники из Inama обходятся без предусмотренного правилами апелласьона добавления до 30% Треббьяно. Такое вот живое, прихотливое, даже парадоксальное вино получилось в 2016-м году, — хороший пример использования «во благо» принципов био-виноделия, которым здесь следуют, хотя зеленого листика на этикетку пока не ставят.

Но тема био, между прочим, уже вставала на повестке дня ранее: ведь оказалось, что все пришли на Соаве, а получили… мини-извержение вулкана на закуску. В качестве мощного салюта выступал достаточно экзотический для этих мест гость – Совиньон Блан. Из всего многообразия белых вин Inama, растущих на вулканических почвах, только он получил название с прямой ссылкой на это: «Vulcaia» Sauvignon del Veneto IGT (2016). Что делать, — надо как-то заявлять о своих особенностях, ведь задача перед его создателями стояла непростая. Совсем неподалеку с одной стороны располагается «Страна Великих Совиньонов» — Фриули, а с другой громоздятся горы Южного Тироля, где немало своих феерически хороших Совиньонов (семья Инама происходит как раз из Трентино, так что «Вулкайя» – это ещё и дань наследию предков, и своеобразный диалог с ними, — «наш ответ Чемберлену»).

Что же делать в такой ситуации амбициозному виноделу? Вспоминаются бессмертные строки: «Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!». Да, нужно все вывернуть наизнанку, потом снова, и снова, и ещё раз, — и вот, пожалуйста… Сакраментальная черта Совиньона – аромат мокрого смородинового листа, главным образом, в начале развития (как и отчего этот лист вдруг стал мокрым, каждый судит «в меру своей испорченности»). Но, господа, здесь вам не Чили, прямолинейность и нахрап не сработают. И в букете этого Совиньона нет нарочитого «читаемого» смородинового тона, сорт проявляется хрусткой насыщенной свежестью, затем следуют мощные био-аккорды облепихи и мирабели… А где же наш «совиньонный» смородиновый лист? Он появляется не в начале, а наоборот, ближе к концу, но ты даже не успеваешь осознать этот факт и довольно кивнуть головой, — вино решительно устремляется дальше, и вот уже это – белое, — вино вдруг разливается во рту полной пригоршней зрелой черной смородины! И эта протяжная вторая нота затем переходит в ещё более долгое послевкусие, где доминирует уже красный крыжовник… Но горе тому, кто подойдёт к вулкану слишком близко! Жар может больно поранить нежный Совиньон: лишних десять минут в бутылке без кулера или в бокале, и трепетный ранимый био-продукт ощутимо тускнеет и теряет свою пронзительность.

Так уж вышло, что пока что «хайп» генерировали всяческие небанальные, нетрадиционные, будоражащие вкус и воображение вина. Но с Inama это было бы неправильно, — без классики (как и без «Классико»), не обойтись. Так что каково бы ни было воодушевление, его волной нас всё равно вынесет к подножию двух настоящих глыб, коронных Соаве Дома: «Vigneti di Foscarino» и «Vigneto du Lot».

В первом случае слово «vigneti» в названии, — «виноградники» во множественном числе, отсылает нас к любопытной процедуре. Каждый год, пока виноград развивается на лозах, Джузеппе Инама вместе с сыновьями Стефано и Алессио, как Черномор с богатырями, обходят холмы вокруг Monte Foscarino, где растут лозы Гарганеги средним возрастом более сорока лет. Семейный синклит определяет, с каких именно участков будет сделано «Vigneti di Foscarino» Soave Classico DOC именно этого урожая, — такой вот вольный синтез бордосской и эльзасской систем Гран Крю. В итоге получается волшебное вино, классическое выражение терруара Соаве Классико “a naturel”, — полгода в неновой бочке если и проявляются, то весьма деликатно и ненавязчиво. А «Vigneto du Lot» Soave Classico DOC – классический single vineyard. Вино совершенно интернациональное по стилю, мощное и комплексное. Сливки. Масло. Ваниль. Оттенки сухофруктов и трюфеля в развитии. Можно спутать с премиальным Шардоне. Ага, понятно: треть вина ферментируется в новых барриках. Если для Шардоне этого дуба было бы не так уж и много, то на Гарганеге он сказывается достаточно сильно. Добавьте особенности именно этого, совсем не случайно выбранного виноградника, — и перед вами достойный оппонент «Виньети Фоскарино», свидетельство искусства, гибкости, широты мышления и диапазона амбиций виноделов. Нужно просто покорить обе этих горы одну за другой, и оценить захватывающий вид, который открывается с их вершин (так бы я вкратце описал свои ощущения от дегустации). Можно выбрать, какая из скал вам нравится больше, но проскочить между этими Сциллой и Харибдой живым и невредимым уж точно не получится!

А ещё с этих скал на востоке можно увидеть зону Colli Berici – ещё одно место приложения сил и вдохновения команды Inama. Там на красных богатых железом землях “terra rossa” с незапамятных времён укоренился «бордосский изгнанник» — Карменер (опять своего рода экзотика). У этого сорта сложная судьба: на исторической родине он «в загоне», в Чили его много лет ошибочно принимали за Мерло, а в Италии до сих пор большое количество — даже выявленных, — виноградников Карменера официально зарегистрированы как Каберне Фран (их хозяева предпочитают другие, более приятные занятия разведению бюрократической волокиты). Здесь же Карменер гордо выступает под своим именем и пользуется заслуженным уважением. Более того, это одно из направлений развития семейного дела Inama, прекрасный полигон для экспериментов и богатый материал для открытий. В настоящее время Карменер у Inama представлен в трех вариантах. Базовый «Carmenere Piu» («Карменер Плюс») Veneto IGT 2014, составлен из 70% Карменера и 30% Мерло, а в «Bradisismo» 2015 Veneto Rosso IGT Карменера 30% (остальные 70% — Каберне Совиньон). Итак, попробуем. Ценителям и убеждённым поклонникам классического «хардкорного» чилийского Карменера плотности, насыщенности и силы здесь может не хватить, а вот нам – в самый раз! Да и два бленда, представленные на дегустации, составлены с большим знанием дела. А ведь есть ещё и третья версия – стопроцентный Карменер «Oratorio di San Lorenzo» — премиальное вино, происходящее, между прочим, с крупнейшего отдельного виноградника этого сорта в Европе, было бы весьма интересно его попробовать…

Авторы: Павел Майоров