Мать земля и её питомцы

изучаем итальянские и российские традиции в «Новом Русском Вине»

Вряд ли многие из людей, проходящих по Люсиновской улице в Москве, догадываются, что совсем неподалеку располагается настоящая сыродельня! А между тем она там есть, причём итальянская! Ну, бензин, как говорится, наш — отборное молоко из нескольких соседних с Московской областей, а вот идеи — то есть традиции – итальянские, как, впрочем, и закваска с ферментами. К счастью, традиции и опыт санкциями не облагаются: производством в компании «Итальянские традиции» ведают два маститых сыродела с большим «итальянским» стажем — Луиджино Сибиллин и Иван Новелли.

Итальянцам свойственно трепетное отношение к местным продуктам и уникальности каждого конкретного регионального продукта. Это же защищает и право, а наши сыроделы и в России чтят законы своей родины. Так что хотя сыры они делают максимально приближенные к традиционным местным итальянским, называются они по-другому. Так что дегустация этих сыров – это ещё и возможность оценить остроумие и изворотливость апеннинских креативщиков. И изучить географию: — «Тревизо» — это там, где делают сыр таледжио, а «Мантова» (Мантуя) – где монтазио.

Информация, сами понимаете, неофициальная, но выводы делайте сами. Но есть и более сложные варианты — вот, например, очень яркий, вкусный, очень дружелюбный сыр «Грана Гран Кремлино», конечно, навеян и вдохновлён грана падано, но явно имеет выраженный местный колорит, и отсылка к Кремлю здесь явно не случайна.
Да, сеньор Новелли на дегустации в шутку жаловался, что длительный опыт работы в России показал: россияне в значительно меньшей степени, чем итальянцы, любят действительно остро-пахучие ядрёные сыры в стиле «вырви глаз» (или «поцелуй огня», который мне как-то довелось попробовать с самыми драматическими последствиями). Так что все представленные образцы были вполне съедобны, однако последнее, в чём их можно было бы упрекнуть — это отсутствие характера.

А съедобность в тот вечер очень пригодилась: в этот день, когда приверженцы движения Slow Food праздновали свой «храмовый» праздник – День Матери Земли – Terra Madre, дело просто не могло обойтись без классического сочетания — сыра с вином.
С винной стороны в этом празднике жизни принимала участие компания «Мильстрим». Это тоже в своём роде носитель традиций — только специфически российских. Как ни старался Пётр Иванович Столыпин, но больших потрясений в последнее время нам избежать не удалось, и постоянные встряски стали своеобразной русской традицией. Вот и таманская компания не осталась в стороне.
Сначала был основанный в 1936-ом году колхоз-винзавод-миллионер. Потом Неврюев погром под знаменами М.С. Горбачёва (кстати, очень трогательно, что, как испанцы дофиллоксерными, здесь гордятся своими «догорбачёвскими» лозами, часть из которых и по сей день в строю). Потом вступление в рынок и период, который можно условно назвать «Феличита кр п/сл». Затем уже совсем «тёмные годы», смена собственника и период под названием «Три «Б» — балк, балк и ещё раз балк. И, наконец, три года назад завод и земли с виноградниками перешли к прежним собственникам, которые, однако, вернулись не со старыми, а новыми идеями и провозгласили эпоху «Трёх «К» — качество, качество и ещё раз качество. И пошло-поехало:ревизия и реабилитация виноградников, цеха микровиноделия и экспериментальный, высадка новых лоз и новых сортов, опыты с бочкой и степенью обжига… И ещё — борьба за создание нового образа, имиджа и репутации компании взамен изрядно подмоченных в прежние времена.
Вот таким вестником новой жизни стала представленная нам в «Новом Русском Вине» линейка «Cellar». Это пока действительно некоммерческий проект: тираж каждого из входящих в неё вин составляет всего около пятиста бутылок. Зато, как оказалось, хороший задел на будущее — все дегустаторы, по мере того как их бокалы наполнялись этим самым “Cellar”, вздыхали с облегчением и расправляли плечи — «феличитой» здесь и не пахло.

Конечно, разгоняющийся поезд ещё изрядно потряхивает на ухабах. Если относительно общего уровня гости были единодушны, то относительно стилевых предпочтений по конкретным винам мнения немало разошлись. Кто-то хвалил Саперави, а кто-то пенял ему за излишнюю «дубовость». Кому-то нравилось узнаваемое, прямое Мерло — а другие отмечали простоту и безыскусность. Кто-то причмокивал сочным Красностопом Золотовским, а кто-то удивлялся, как из этого брутального донского казака удалось сделать почти что фруктово мурлыкающего плюшевого котика… А моего фаворита — «Бленд Номер 2» (Красностоп Золотовский – Мерло-Каберне Совиньон) коллеги встретили едва ли не с полным равнодушием…Но поиск – он на то и поиск.
Безусловную гастрономическую удачу составили только два белых игристых вина из Шардоне, сделанных по классическому методу с годовой выдержкой в бутылке и ручным ремюажем. Сначала брют был хорош с тем самым «Тревизо-Таледжио», а потом полусухое выглядело достойно в паре с «Монтеблун Дольче» — под этой венецианской маской скрывалась внебрачная дочь Горгонзолы. Справедливости ради надо сказать, что очень хороши были оба сыра, но и игристые рядом с ними не стушевались.
А для красных вин сыр выступал как опытный аккомпаниатор с молодым конкурсантом-исполнителем — поддерживал, где необходимо, а где-то мягко подтягивал, поправляя неровно взятую ноту. Но знакомство с этим дуэтом стоит продолжать и вместе, и по отдельности: винодельня на Люсиновской, кроме профильной деятельности и продажи сыров, проводит экскурсии и мастер-классы, а “Cellar” планирует составить компанию «Итальянским традициям» и на прилавке «Нового Русского вина». Так что будем чаще встречаться…

Автор: Павел Майоров