И хочется, и колется. Вина Judith Beck в Москве

К каждому новому появляющемуся в Москве биодинамисту невольно относишься с опаской: насколько бескомпромиссным и «продвинутым» он окажется, не превысит ли ограниченные возможности твоего дегустационного аппарата и приземленный винный кругозор его авангардность (сиречь степень рассольной навозности или навозной рассольности вин)?

В ожидании Деметера

К счастью, с «био-портфелем» L-Wine эти опасения в который раз оказываются беспочвенными: после чистых и стройных немцев и французов эстафету здоровья приняла австрийская винодельня Judith Beck из Бургенланда.
А у них даже петнат — Bambule Pet Nat «S» оказался не таким уж мутным и забористо-сидровым, как можно было бы ожидать. Впрочем, это с самого начала начались всяческие примочки и хитрости: нам объяснили, что этот заявленный как петнат бленд Муската Оттонель и Вельшрислинга, тем не менее, проходит своеобразный дегоржаж. То есть часть осадка всё-таки удаляется из бутылки традиционным путём — из горлышка под водой, а потому бутылка опять укупоривается железной «пивной» крышечкой, и вино бродит себе понемногу дальше. Делается этот «demi-dégorgeage» ещё и для того, чтобы вино «не перебрало» с давлением — это и «техника безопасности», и известная в Бургенланде история: из-за повышенного налога на игристые вина многие даже вполне традиционные виноделы предпочитают оставаться в ограниченной по «атмосферам» категории «фризанте».
Ввиду сложности и продолжительности процесса «биодинамизации полного цикла» вина Judith Beck пока не имеют знака Demeter, сейчас есть только зелёный «био-листик», но это не беда. Вина Judith Beck в Москве представлял супруг винодела и совладелец винодельни Ули Ляйтнер – человек веселый, жизнерадостный и, как выяснилось впоследствии, вполне себе «отвязный», как и положено биодинамисту, так что даже язык не поворачивается называть его Ульрихом. Так вот, долгое (с 2007 года) ожидание Деметера Ули действительно не напрягает. Приверженцы биодинамики с берегов Нойзидлерзее образовали локальную биодинамическую ассоциацию «Respect Biodyn» — и с успехом воплощают в жизнь свои принципы на местном уровне. Тем более что среди этих принципов явно есть тот, что гласит: биодинамическое вино прежде всего должно быть качественным, и это, кажется, доказал первый же «тихий» образец Traminer: в аудитории сразу принялись обсуждать не его биодинамические «стати», а чисто винные достоинства. А обсудить и вправду было что.

Вина Judith Beck в Москве

Выбираем себе по диковине

Всего в хозяйстве виноградников около 15 гектаров, и по ним разбросаны несколько крошечных участков Траминера с лозами возрастом до 25 лет, общей площадью в …четверть га! А потом урожай с них ещё и надо бережно собрать, деликатно обработать и ферментировать, — причём целых восемь дней в контакте с кожицей. Добавьте сюда выдержку в старых, располагающих к лёгкой оксидации бутах — и от легкомысленности этого сорта мало что останется. Так что «Траминер» от Judith Beck не случайно идёт без приставки «гевюрц»: насыщенной (и иногда даже слегка навязчивой) сортовой ароматики в нём практически не наблюдается. Зато есть много деликатности, довольно тёплых медовых оттенков вместо сладости, и даже взамен вполне уместной горчинки, кажется, ощущается более сложная мятно-полынная пряность диких трав, которые здесь сами по себе растут в междурядьях.
Примечательно, что мнения и предпочтения компании дегустаторов, собравшейся за широким столом в Leveldva, разделились. Не отрицая качества и адекватности остальных вин, каждый, тем не менее, «топил» за своего фаворита. Может, в этом и есть сакральный смысл здоровой биодинамики: не нравиться всем и каждому, а попадать в самые мелкие шестерёнки индивидуальных предпочтений?

Вина Judith Beck в Москве

Преимущества выбора и их последствия

Завершал (и венчал) программу красный сет — трое из ларца, совсем не одинаковы с лица: Цвайгельт, Блауфранкиш и Пино Нуар. Впрочем, было всё-таки у них кое-что общее: свежая, задорная «атака», лёгкое, но весьма ощутимое покалывание на языке. Что это — лёгкая газация, «frizzante-effect»? Отчасти да, но не совсем. Биодинамическая «летучка»? Да, есть, но она деликатно и ненавязчиво вступает немного дальше «по ходу пьесы». Так что же это такое? Попробуем разобраться.
Ули с гордостью рассказывал, что благодаря максимально «мягким» техникам после гребнеотделения целыми и неповреждёнными остаются 99 процентов ягод, так что у виноделов есть выбор, что делать с ними дальше. А какой может быть «выбор» с целыми ягодами? Неужели карбоническая мацерация? Да, но у Judith Beck всё «нелинейно»: классических техник а-ля Божоле Нуво здесь не применяют, но ферментация без дробления в закрытых ёмкостях с добавлением углекислого газа для красных вин частично применяется. Чувствую, с этим надо разбираться поподробнее и отдельно, пока же пробуем вина и решаем, где этот эффект проявился ярче и уместнее.
Пино Нуар сразу вынесем за скобки: это вино-индивидуалист, своеобразный аристократ от биодинамики — тиражом не более трёх тысяч бутылок в год. Сорт в нём проявляется утвердительно и властно, а сдержанные био-тона и другие «фичи», с большим вкусом и мерой добавленные терруаром и виноделом, скорее выступают как кружева, галуны и рюши на его изысканном камзоле. Так что делим наше яблоко между Цвайгельтом и Блауфранкишем.
Хотя все вина Judith Beck маркированы просто как «Burgenland», следует помнить, что располагаются их виноградники в районе городка Гольс, который является центром DAC Neusiedlersee к Северо-Востоку от одноименного озера — большого и тёплого. И это земля Цвайгельта, причём в буквальном смысле этого слова: назови её супесью или суглинком, всё равно именно он чувствует себя здесь лучше всех. Таким же образом известняки и сланец со склонов Лейтагебирге на другой стороне Нойзидлерзее созданы для Блауфранкиша. Плюс микроклимат: сразу за виноградниками Гольса начинается равнина, буквально нашпигованная уходящими за горизонт рядами ветряков — так что ветер здесь в прямом смысле сдувает с теплолюбивого, но прихотливого австрийца всю гниль и хворобу.
Словом, вы понимаете — Zweigelt Burgenland Beck-2016 — с тех самых высоких продуваемых ветрами склонов, проник в моё сердце и воцарился там. Забудьте жирные и тяжеловатые, джемовые Цвайгельты, которые вам, вероятно, тоже приходилось пробовать: здесь вы найдёте очень яркий, но совершенно неперегруженный сортовой рисунок, сочное и богатое, но внятное и округлое раскрытие – и очень продолжительный финиш, который я бы описал как «неягодная ягодность»: никакой прямолинейности, многомерная, не раскладываемая на простые составляющие композиция… «Респект и уважуха, Ули, дай краба»! Нет, лучше всё-таки налей как-нибудь чего-нибудь такого совсем необычного, например, белого с трехнедельной выдержкой на кожице… Сегодня вы доказали свою состоятельность для любых экспериментов, так что ждём со страхом и упоением.

Автор: Павел Майоров