Начинаем с триллера, заканчиваем Discovery

яркие впечатления на Milano Wine Week в Москве

… «Меня терзают смутные сомнения», — так и хотелось повторить вслед за Иваном Васильевичем с самого начала мастер-класса… Однако причина беспокойства, владевшего некоторыми участниками дегустации Terre de la Custodia, прояснилось только ближе к концу программы. Как раз переходили к Montefalco Sagrantino Passito, когда ведущий с особым жаром, чувством и напором в голосе принялся рассуждать о крови Христовой, вдохновившей создателей этого пассито, а также о том, какой эта кровь могла бы быть на вкус… И тут вдруг стало ясно: вот на кого так похож сладкоречивый представитель семьи Farchioni – это главный герой канонического «Дракулы Брэма Стокера» начала девяностых! Правда, одетый хоть и так же стильно, но вполне по-современному.

Однако вспоминать охранительные обряды, тянуться к серебряным крестам не стоило — и бояться тоже было нечего — по двум причинам. Во-первых, мы были в Москве, а наш герой – в нескольких тысячах километров — в Милане, не дотянуться — и это было единственным преимуществом вынужденного онлайн-формата нашего общения.

Ну а во-вторых, к тому моменту всё уже успели попробовать продукцию хозяйства и понять, что наш умбрийский Цепеш вовсе не опасен, а скорее, наоборот, располагающе приятен и мил. Так что пока великолепное пассито тёплой волной разливалось по нёбу и услаждало вкус, можно было подытожить впечатления и прикинуть, как такое могло произойти.

Итак, как известно, попытка вернуться в Трансильванию через Чёрное море и Констанцу оказалась в своё время не слишком удачной, так что, вероятно, в следующий раз граф решил воспользоваться морем Адриатическим — через порт Триеста или Фиуме-Риеку. Но по невыясненным причинам его занесло на итальянское побережье, и он оказался в Умбрии. А там волшебная сила винограда и вина настолько изменила его, что он превратился в своего рода «анти-Дракулу», — совсем как Бармалей, который исправился и, радостный и весёлый, отправился в Ленинград. При этом вино оказалось ещё и гораздо полезнее крови: недаром ведь в двадцать первом веке «анти-Дракула» выглядел изрядно помолодевшим и посвежевшим по сравнению с Дракулой из века девятнадцатого. Вооружившись опытом саги «Сумерки» (кажется, там шла речь о возможности для вампира отказаться от кровососательных практик и продолжать жить честно), мы, однако, пойдём ещё дальше. Предположим, что вместо того, чтобы забирать кровь у людей, наш герой, наоборот, предпочитает её отдавать. Припав к матери-земле длинными корнями своих старых лоз, он извлекает заветный сок и, обратив эту «кровь земли» в вино, делится им с людьми!

Да и в самом деле, какая винодельческая область в Италии могла бы подойти для нашего «долгожителя» лучше, чем Монтефалько в Умбрии – с его вечным, безвозрастным и бесконечно молодым сортом Сагрантино?! В представленной линейке от Terre de la Custodia, кроме упомянутого пассито «Melanto» и совсем ещё молодого Sagrantino di Montefalco 2016-го года, этот сорт определил стиль ярко прозвучавшего Montefalco Rosso Rubium Riserva 2015. И хотя там он даже не доминирует в бленде с Санджовезе и Мерло, сдержанная, обволакивающая – а не сбивающая с ног мощь, строгая красота, глубина и богатство появились не без его участия. Но и терруар тоже не менее важен — второе вино дня из резервной серии хозяйства — «стопроцентное» Farchioni Family Reserve Merlot (выпущенное под DOC Colli Martani) — не спутаешь ни с каким другим Мерло, из Фриули, например, или из Тосканы. Оно яркое, бархатно-тельное, богатое, но удивительным образом удерживается от чрезмерной пышности и обильности, не отрываясь от родной земли и итальянского вкуса.

Сталь, цемент и бочки первого и повторного использования, с двойным дном

Но в Тоскане мы всё-таки побываем, — через пару дней. Чтобы продолжить практическое изучение сложного многослойного пирога под названием Кьянти. На этот раз публику ожидало то, что случается нечасто – отдельная дегустация вин Chianti Superiore — категории, довольно редко оказывающейся в центре внимания. Хотя для вин Chianti DOCG именно она даёт возможность выразить себя как-то по-особенному — здесь нет упора на сроки выдержки в бочках и бутылках, применяется «трехфакторная» идентификация: ограниченная урожайность, качественная зрелость (контролируемая через уровень алкоголя в готовом вине), а окончательный пропуск в мир вина Кьянти Супериоре получают по результатам строгой органолептической оценки.

Образцы для дегустации несомненно подбирались специалистами Consorzio Vino Chianti с учётом заявленной миссии — продемонстрировать «разнообразие, характеристики и преимущества самого многоликого вина, производимого из Санджовезе». Ферментация в стали, цементе и в дубе, выдержка в стальных ёмкостях, в ботти, в новых и неновых барриках, выдержка короткая и длительная, в сочетании с последующей бутылочной и без неё — словом, всё, что хотите.

Milano Wine Week

Так что можно себе представить, как непросто приходится членам той самой строгой дегустационной комиссии, оценивающим вино именно на соответствие категории Chianti Superiore – настолько разные по стилю вина оказались даже в наших бокалах: от лёгких, почти прозрачных спутников ближайшего застолья — до густых и плотных претендентов на серьёзный статус и долгую жизнь.

Однако во всех этих многочисленных и разнообразных ёмкостях обнаружилось интересное «второе дно»: случайно или нет, но семь Chianti Superiore, представленных публике, происходили как раз из всех семи субзон Chianti DOCG, так что кроме основной темы нам представилась редкая и своеобразная возможность познакомиться разом со всеми семью «малыми крю» Кьянти. Причём дегустацию можно назвать double blind — мало того, что бутылки до самого конца были скрыты, на этикетках Кьянти Супериоре субзона не указывается. Хотя, надо признаться, в ряде случаев Лука Альвес — амбассадор Кьянти (так и хочется назвать его spruce-ambassador) завесу тайны частично приоткрыл.

Milano Wine Week
По сумме баллов по двум зачётам отметить хочется «Sassucupo» Buccia Nera (Colli Aretini), «Emilio» от Tenuta di Morzano (Montespertoli)  и Chianti Superiore Castello del Trebbio (Rùfina). В последнем случае, думаю, многие могут не согласиться с такой оценкой; не знаю, как там насчёт 100 баллов RP или 20 JR, но хотя бы специального приза это вино достойно. Приза «За верность стилю» — подчёркнуто «олдскульному» летяще-текучему Кьянти, не впадая при этом в те известные всем грехи, которые привели к проявившемуся на рубеже восьмидесятых годов прошлого века «фьяска-кризису», вызвавшему масштабные (и благотворные) изменения всей инфраструктуры зоны.

«Мы пойдём своим путём» или Винтажный сепаратизм из Конельяно

«Пусть расцветает тысяча цветов» сказал в свой время один мудрый человек. И вот пока в соответствии с этим лозунгом в саморасширяющейся вселенной Просекко распускаются всё новые тысячи и тысячи цветов, в самом сердце этой зоны, на холмах Конельяно, виноделы изо всех сил работают над тем, чтобы сохранить своё «необщее выражение лица» — и вот нашей «вишенкой на торте» оказалась слепая вертикальная дегустация винодельни Masottina.

Milano Wine Week

Слепая ВЕРТИКАЛЬНАЯ дегустация ПРОСЕККО?! Да вы что?! Ну, во-первых, не просто Prosecco, а Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano DOCG. И вообще, давайте сначала попробуем, а потом разберёмся, где ставить вопросительные знаки, а где – восклицательные.

В своей борьбе за собственную идентичность виноделы с «верхних этажей» пирамиды Просекко прибегают к множеству способов. Классический бутылочный метод, винтаж, длительная выдержка на осадке, использование, наряду с Глерой, Шардоне и Пино Нуара — предела дерзаниям нет. Но в нашем случае главное, что те, у кого есть такая возможность, используют виноград с отдельных участков, называемых здесь Rive.
Так вот, всё это не про нас. Разве что здесь тоже millesimato, а в остальном — Глера in purezza, Мартинотти с трехмесячным пребыванием на осадке, выдержка – бутылочная. Да, тот самый Rive, — Rive di Ogliano, принимает важнейшее участие в игре, но на другом техническом уровне… Но к делу.

Пока что мы знаем только год урожая разливаемого вина и видим цвет кольереток на бутылках, — есть красные, а есть синие. Как раз на 2014-ом году происходит переход, — сначала в бокале оказывается «синий колпачок» — 2014, а потом «красная шапочка» — 2014. И происходит невероятное. Пробуем — и пытаемся понять, в чём дело. В первом случае вино более тельное, маслянистое, насыщенное желтыми фруктами, миндалём, каштановым мёдом, — ассоциации уносят куда-то в Сомюр, к луарским креманам на основе Шенен Блана, или даже в Лиму. Второе, наоборот, — пронзительно свежее, тонкое и стройное, яркое и элегантное, со слегка горьковатой цитрусовой ноткой в послевкусии. Здесь скорее ближе премиальная резервная кава, а может даже и Corpinnat. А дело всё в том, что под разными цветами скрываются два разных участка Rive di Ogliano. Отличают их разная экспозиция — Восток у красной и Юго-Запад у синей, но только экспозицией дело явно не ограничивается. Яркая иллюстрация тому, насколько терруарным и разным, каким своеобразным и индивидуалистическим может быть Просекко. True discovery.

Milano Wine Week

Но как же донести это до потребителей? Три десятка сначала удивлённых, а потом восхищённых посетителей дегустации, которые теперь знают об этом, плюс приблизительно столько же с параллельных мастер-классов в Шанхае и Шеньчжене, — это, конечно, хорошо, но мало. По понятным причинам сепаратистского движения типа Корпинната здесь не будет, — премиальным «не таким» Просекко часто «для души» занимаются даже производители Prosecco с миллионными тиражами в «конвенциональном» сегменте, но выделиться и отстроиться как-то надо, хотя бы на уровне этикетки. Иначе я просто не выдержу, — это сколько сотен бутылок нужно испробовать, чтобы найти такой бриллиант? Хотя есть прекрасная альтернатива беззаветному пьянству поиску — и возможность сузить выбор — благодаря таким шансам, как тот, что выпал нам на Milano Wine Week, за что организаторам отдельная большая благодарность от печени и от эндокринной системы.

Автор: Павел Майоров

Фото: Ольга Бабицкая