Рыжий Лис — инвестор и Серая Куропатка – птица высокого полёта

«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни…»

Кто это говорит, что классика далека от сегодняшней жизни? Вот Антон Павлович Чехов когда-то именно так, — и достаточно точно, описал так программу дегустации, которая состоялась в Москве сто с лишним лет спустя… Это Валерий Логинов, — Пржевальский, Мичурин и Миклухо-Гостагай постсоветского российского виноделия, представил вина аж из четырёх разных коллекций, — образно выражаясь, с обоих берегов Керченского пролива.

В роли морской звезды выступала «Звезда Тамани», — как и положено, причудливый, доселе невиданный, но на удивление согласный бленд Сибирькового и Мюллер-Тургау. Неожиданно свежий и сбалансированный по кислотности, хотя ни один из двух участвующих сортов как раз кислотностью особо и не славится. Из тех же краёв был и столь же экзотический олень, — кубанский Каберне Совиньон, — ему какой-то достойный потомок известного всем барона как следует всадил в лоб сочной вишнёвой косточкой Корвины…

Были и те, кого «нельзя было видеть глазом», — во всяком случае пока, — ещё только ожидающие розлива крымские авторские моносортовые Каберне и Мерло, а также их ассамбляж — почти что прямиком из бочки.. Это редкое, неповторимое ощущение – пытаться улавливать звуки будущей гармонии в звучании пока ещё только настраивающегося, но явно классного оркестра, — чувствуешь, как будто паук мохнатыми шершавыми лапками уже плетёт свою прочную шелковую сеть…

Почти беззвучно проплывали лаконичные рыбы (с зонтиком), — «Усадьба графская Балка», — с ними и вправду нет нужды слишком много дискутировать, — их нужно просто – и в удовольствие пить… Но душа же просится в полёт, на крыльях любви, так что солирует у нас всё-таки птица.

Вообще-то «птичья» тема в приложении к вину встречается довольно часто. Кто-то вспомнит знаменитого «голосящего орла», кто-то – целое семейство разнообразных пернатых на этикетках тосканского Castellare di Castellina. Есть ещё и сокол, хищно поглядывающий с этикеток Baracci из Мареммы, и милая кокетливая уточка, красующаяся на калифорнийском Duckhorn. Да что говорить, — у многих есть своя любимая «птичка». Даже отдельная семья винных (про виски и начинать не будем) куропаток достаточно многочисленна – водятся они и в Бургундии, и в Шампани, а «глаз куропатки» Œil de Perdrix — это целый стиль бледно-розовых вин на основе Пино Нуара, которые делают в западных – франкоязычных, — кантонах Швейцарии.

Но дело в том, что и нам пришла пора обзавестись своей птицей. И да, социализм давно закончился, — «вал» мы не гоним, наша птица – настоящая rara avis, — с весьма и весьма ограниченным тиражом.

Само слово Penpalo, как я понимаю, восходит к названию куропатки в одном из языков народов, скажем так, — когда-то живших в Крыму, ведь таковых в его истории было немало. Кормится и нагуливает вес эта куропатка в севастопольской зоне, однако в винном отношении является настоящим «гражданином мира». Скажи-ка, дядя, ведь недаром название на этикетке написано латиницей, недаром производитель величается на французский манер — Domaine Lipko… Но попробуем вино, — может, и вы согласитесь, что после дегустации желание пошутить на тему смешения «французского с нижегородским» резко убавляется. Налицо попытка сделать Шардоне действительно международного, «большого» стиля.

Правда сначала кажется, что всё начнётся и накроется, — то есть закончится — дубовой бочкой. Её действительно не пожалели, — в ней вино и ферментировали, и выдерживали. Однако немного терпения, — и вот уже смысл этой «экзекуции» становится понятнее, — ваниль сменяют лёгкие сливочно-круассановые тона, — никакой тяжеловесности, никакой выпирающей сладости или спиритуозности, — миндаль, строгий марципан, физалис, лещина молочной спелости – и держащая всё в балансе кислотность с лёгким минеральным оттенком.

В развитии Penpalo как будто расправляет крылья, не теряя ни свежести, ни лёгкости — становится насыщеннее, интенсивнее, глубже, шире. Да, дуб присутствует на всём его «горизонте жизни», однако в постоянно меняющемся качестве, и в итоге просто мирно вплетается в сложное раздумчивое послевкусие.

Так что если нам ещё когда-нибудь выпадет жребий оказаться в числе дегустаторов одной из менее чем тысячи выпущенных в год бутылок Пенпало, очень хотелось бы… ну, была не была: попробовать его «вслепую» в компании хотя бы одного из «тёплых» апелласьонов Кот Шалонез (для чистоты эксперимента — от винодела, тоже отдающего должное хорошей бочке). Ну и Калифорнию привлечь, какую-нибудь не особо ванильно-деревянную…

…И попытаться понять, какова «материальная» сторона дела, — или же мы просто дружно попали под действие личной харизмы «огненного гостагайского лиса» и/или под собственное обаяние этого, здесь уж вне всяких сомнений, — неординарного вина:

«Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь».

Автор: Павел Майоров