Поездка на уикенд в Рязанскую область
Россия – страна просторов и больших расстояний, но с точки зрения туризма это рождает сложности в подборе оптимального маршрута на выходные дни. Рязань станет идеальным местом, куда стоит отправиться на уикенд, чтобы окунуться в древнюю историю нашей страны, прогуляться по старинному городу, не растерявшему колорит, и заглянуть в гости к всемирно известным персонажам, жившим на Рязанщине.
Почему Рязанская область?
На Рязанщине встречается всего один большой город — ошибиться сложно, это полумиллионная Рязань, которая, правда, у многих ассоциируется с деревней, находящейся под боком у столицы. Во всех остальных, включая прославившийся криминальными войнами Касимов, численность населения не превышает 30 000 человек.
Современная Рязань находится в более 60 километрах от столицы Великого Рязанского княжества, которая со временем «трансформировалась» в село Старая Рязань. В первой половине XIII века один из крупнейших древнерусских городов был сожжен войсками Батыя, поселение возродилось только спустя несколько веков после драматических событий, но оно уже не достигло прежних высот. Сейчас это самое крупное в стране археологическое городище, многие считают его местом силы, но с туристической точки зрения место малопривлекательное, кроме крепостных валов смотреть нечего.
Многие интересуются, а зачем вообще туристам стоит ехать в Рязанскую область? Кто-то выбирает из-за ее камерности, часто сравнимую с сонливостью: даже в Рязани не чувствуется какого-то особенного городского драйва, и рассматривая милые деревянные домики, которых практически не осталось в Москве, кажется, что здесь жизнь в какой-то момент взяла паузу. Другие приезжают исключительно ради Есенина, крестьянского поэта всея Руси. За тишиной отправляются в Мещеру, которой восхищался и прославил Константин Паустовский. В Касимов едут, чтобы познакомиться с памятниками татарской культовой архитектуры.
Три часа, и ты в Рязани
Рязанская область расположена на юго-восток от Москвы, до главного города региона, можно добраться часа за три. Рязанцы для поездок в столицу предпочитают пользоваться скоростными электропоездами, но путешествовать все-таки комфортнее на автомобиле. Ночевать лучше в Рязани: в городе будем находиться дольше всего, здесь шире представлены места для размещения, да и для выполнения культурно-гастрономической программы больше возможностей. Изучение города лучше разбить на две части, сначала пройтись по историческому центру, а вторую половину дня посвятить квесту «найди десять самых колоритных деревянных домиков».
К сожалению, яркие примеры деревянного зодчества со всем присущим стилю декором – с башенками и резьбой по дереву — потихоньку разрушаются, и не исключено, что в какой-то момент постройки середины XIX – начала XX веков вообще исчезнут с карты города, а на их месте появятся бетонные коробки. Местные жители по мере своих сил и возможностей пытаются исправить положение, но их средств и влияния явно недостаточно для изменения ситуации. Дело не только в реконструкции памятников архитектуры, которая сама по себе требует серьезных финансовых вливаний, больше сложностей возникает при эксплуатации зданий, потому что поддерживать в надлежащем состоянии объекты культурного наследия очень дорого. Оптимальным выходом из ситуации видится их передача государству для организации там музеев, библиотек или домов творчества, но, увы, столько объектов культуры, сколько еще осталось деревянных домов, городу просто не нужно. Поэтому многие владельцы помещений предпочитают ничего не делать, дома потихоньку умирают, а земля уходит под застройку. Правда, в историческом центре худо-бедно соблюдается ограничение этажности, что вселяет надежду в сохранении рязанского провинциального очарования. Скопление деревянных домов наблюдается на улицах Свободы, Вознесенского и Урицкого, на которой обязательно нужно найти «Летний дом Дворянского собрания».
Экскурсию по городу удобно начинать с пешеходной Почтовой улицы. Если нет желания самому готовиться к поездке, здесь же расположен областной туристический информационный центр, где можно взять карту города и договориться с гидом о персональной экскурсии.
Закольцованный трехчасовой маршрут проложен по историческому центру, туристы узнают, как раньше назывался город, его историю, смотрят Рязанский кремль. Особняк на улице Почтовой, 54 ТИЦ делит с пивным баром «Alter-Brauch», где поклонники творчества Сергея Есенина могут заказать светлый эль Gulyaka, и насладиться им под стихи любимого поэта.
Рязань выглядит несколько хаотично,сумбурность городской застройки обусловлена рельефом местности и особенностями ландшафта, ведь изначально дома строили вдоль берегов многочисленных рек и оврагов. Даже Кремль, от которого, по идее, город должен разрастаться во все стороны, находится не в центре. Крепость возвели на высоком берегу, на месте впадении реки Лыбедь в реку Трубеж, сейчас сильно обмельчавшие, но в прошлом заливавшие окрестные луга. Во второй половине XVIII века по указу императрицы Екатерины II было образовано рязанское наместничество и Переславль Рязанский переименовали в Рязань Тогда же утвердили генеральный план застройки и Рязани постарались придать черты европейского города с прямые линиями и четко очерченными кварталами, убрали в коллекторы некоторые речки.
Маршрут пешеходной экскурсии проходит по улице Ленина, бывшей Астраханской: ее название связано со знаменитым Астраханским трактом, проходившим через город, что послужило развитию Рязани. На пересечении с Почтовой улицей возвышается одно из самых красивых зданий города – особняк Благородного собрания, построенный в XIX веке по проекту известного архитектора Воронихина. На его фасаде изображены гербы городов Рязанской губернии, даже тех, которые сейчас уже в нее не входят.
Первое в городе каменное театральное здание построили на Соборной площади, но храм Мельпомены оказался невезучим, с самого открытия в 1862 году стали возникать проблемы – горел, менялись арендаторы, одно время его использовали даже под склад. В 1937 здание передали ТЮЗу, и до настоящего времени так и остается областным театром для детей и молодежи, или просто — «Театр на Соборной». Соборную площадь украшает аккуратный памятник Великому князю Олегу Рязанскому работы Зураба Церетели.
Главная городская площадь плавно перетекает в памятник архитектуры «Рязанский кремль» , в какой-то момент, совершено не заметно, оказываешься на территории музея-заповедника. От крепостных стен ничего не осталось, семиметровый деревянный «палисадник» снесли еще в XVII веке, сейчас только просматриваются очертания оборонительных вала и рва. Кстати, реку Ока тоже можете не искать, она в трех километрах от города.
Практически все постройки датируются XVII веком, более ранние деревянные здания не сохранились. Строительство соборной колокольни в стиле классицизма продолжалось более полувека, ее возвели в середине XIX века, «руку» к ней приложили аж четыре архитектора. Самым интересным считается верхний ярус, который Николай Воронихин предложил сделать полностью металлическим, включая сварные колонны. Конструкцию венчает двадцати семиметровый позолоченный шпиль.
Архитектурной жемчужиной города считается Успенский собор Рязанского кремля, исполненный в стиле популярного на рубеже XVII и XVIII веков архитектурного направления нарышкинского барокко. Шедевр архитектора Якова Бухвостова был закончен в 1699 году, здание возвели на месте ранее рухнувшего из-за ошибок в проектировании другого кафедрального собора. Внутри летнего Успенского храма находится самый высокий в России деревянный иконостас, работа мастеров начала XVIII века. В зимний период его заменяет Христорождественский собор, считающийся одним из первых каменных рязанских храмов. Нельзя пройти мимо Церкви Святого Духа, особенностью которой является два шатра и две апсиды.
К Рязанскому кремлю «присоседился» Спасо-Преображенский монастырь, его точная дата основания не известна, чаще склоняются к XV веку. При обители открыта церковно-приходская школа, считается частично действующим монастырем. Есть надежда, что скоро все здания и храмы Рязанского кремля вернут епархии, и сооружения культа будут использоваться по назначению.
Маршрут продолжается по набережной реки Трубеж, прямо по движению открывается вид на главный памятник города — на бронзовый монумент Сергею Есенину, который появился в Рязани в 1975 году, к 80-летнму юбилею поэта. Скульптор Александр Кибальников выбрал нетрадиционную горизонтальную форму, фигура великого уроженца Рязанщины словно вырастает из земли. Памятник расположен в непосредственной близости от одного из самых красивых храмов города — Преображенской церкви Спаса на Яру.
Экскурсионная прогулка завершается на площади Ленина, отсюда буквально в двух шагах, на Соборной , 21, находится уютная «Блинная». Гостеприимное кафе расположено в полуподвальном помещении, считается прекрасным местом для вкусного отдыха перед дальнейшим процессом покорения Рязани. Но перед тем как отправиться перекусывать блинчиками с ароматным чаем стоит бросить взгляд на памятник вождю пролетариата. В самой статуи ничего примечательного не наблюдается, обычный типовой Ильич, который в советское время стоял чуть ли не каждой деревне и ауле. Интересна его судьба – это чуть ли не единственная в нашей стране скульптура Владимира Ленина, которую сначала, на волне перестройки, убрали, но через некоторое время, когда в регионе к власти пришли ставленники КПРФ, вернули на прежнее место.
Музей И.П. Павлова
Рязанская земля подарила России великого ученого и первого русского лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова. Для того, чтобы узнать больше о его жизни, познакомиться с его семейной истории и разобраться в научных трудах, нужно посетить музей-усадьбу И.П.Павлова, расположенную в самом центре Рязани.
Иван Павлов родился в Рязани 27 сентября 1849 года в семье священника.
Отчий дом биолога построили в 1830-1840 гг. Музейная экспозиция разделена на несколько частей. Она переносит нас в XIX век, давая возможность погрузиться в атмосферу того периода и соприкоснуться с историей. В Рязани Иван Павлов получил начальное образование в духовном училище, среднее — в духовной семинарии. Дальнейшая судьба первого русского нобелевского лауреата — обучение и научные практики — связана с Санкт-Петербургом. Его интересовала физиология, этой науке Павлов посвятил всю свою жизнь. Усадьбу после смерти отца на семейном совете решили отдать младшей дочери священника Лидии, в 1918 году родовой дом Павловых был национализирован пришедшими к власти большевиками, но через три года по просьбе Ивана Петровича его возвратили владельцам. Но недолго он оставался во владении Лидии – к 1927 году сестра академика продала все имение по частям.
Сейчас владение Павловых восстановлено в прежних границах, на 60 сотках находятся два усадебных дома, надворные постройки, баня и летний дачный дом, или как его называли прежде – дом-беседка. Часть из этих объектов подлинные, другие реконструированы. В 1946 году открыли музей, его концепция построена не только на личностной значимости Ивана Петровича, но и на желании показать современникам как жили люди в XIX веке на примере семьи Павловых, чтобы туристы смогли соприкоснуться с тем периодом. Все предметы, представленные в музейной экспозиции, подлинные, относятся к XIX веку, половина из них принадлежали владельцам дома. В 1974 году во втором павловском доме – в доходном флигеле отца Петра – начала работать научная экспозиция, рассказывающая об открытиях Ивана Петровича в разных областях физиологии.
Солотча
В Рязани есть удивительный микрорайон, к названию которого добавляют термин «эксклав» — Солотча находится в 30 километрах от города. История поселка непосредственно связана с Солотчинским Рождества Богородицы монастырем, основанного еще в XIV веке по указу великого князя Олега Рязанского. Изначально монастырь был мужским, сейчас он женский, к нему на протяжении долгого времени очень трепетно относилась вся местная элита, а Великие князья считали себя чуть не его попечителями. Здания, которые сейчас доступны обозрению, построены в том же стиле, что и Успенский собор – нарышкинском или московском барокко, который с некоторой натяжкой можно назвать визитной карточкой Рязани.
Когда-то под стенами монастыря протекала Ока, соседство пагубно сказалось на постройках — они начали сползать в воду, но к счастью для братии и прихожан, река сменила русло. Повезло! А ценную церковную утварь и мощи князя Рязанского с его черепом шустрые монахи успели спасти. До наших дней сохранились несколько храмов и настоятельный корпус, территория ограждена древними крепостными стенами. Совсем недавно стали пускать на колокольню, откуда открываются потрясающие виды на рязанские дали.
Но не только соседством с монастырем знаменита Солотча. Длительное время она считалась поселком художников, и по некоторым источникам, чуть ли ни в каждом доме расписывали иконы. Именно отсюда начинается «Тропа Паустовского» — писатель был влюблен в Мещеру, знал все дорожки и направления, и любил водить в лес своих друзей. Константин Паустовский предпочитал останавливаться в доме известного гравера Ивана Пожалостина, в котором сейчас открыт дом-музей и писателя, и художника одновременно. Для туристов разработаны несколько маршрутов, отличающиеся по рельефу и протяженности — отправляясь по самому сложному пути, можно дойти до Спас-Клепиков, села, где учился Есенин.
Константиново
В родовое село Сергея Есенина удобнее заехать на обратном пути, крюк будет совсем небольшим. Но сначала заскочим в Пощупово, где находится одна из древнейших обителей нашей страны обитель Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь, основанный в конце XII — начале XIII веках монахами-миссионерами. Существующий облик обители сложился в конце XVII века, когда деревянные постройки стали заменять на каменные. К этому периоду относится строительство главного храма — Иоанно-Богословский собора.
Село Константиново известно около пяти веков, на начало XX века здесь проживали около 2000 человек, что по тем временам считалось средними показателями. Доминантой государственного музея-заповедника С.А. Есенина, открытого в 1965 году к семидесятилетию поэта, считается дом его родителей.
В принципе, с него и началось возрождение культурного наследия великого человека. Сейчас территория музея-заповедника достигает 45 гектаров, даже один из отделов находится в Спас-Клепиках, в селе, где учился Сергей Есенин. В год Константиново посещают более 400 тысяч туристов. Есенина в стране всегда любили, даже в период негласного запрета на его стихи, и стремление поклонников его творчества оказаться на родине великого человека способствовало развитию музейного комплекса. Со временем передали местный клуб и дом священника Якова Смирного, восстановили здания земской школы, а особняк помещицы Лидии Ивановны Кашиной стал музеем поэмы «Анна Снегина». Сегодня Государственный музей-заповедник считается одним из крупнейших музейных комплексов в стране.
На посещение всех объектов в сопровождении гида нужно закладывать не менее трех часов; для детей предлагаются адаптированные экскурсии и особые программы. Поздняя осень, даже несмотря на всю ее унылость и депрессивность, чуть ли не лучшее время года для визита, главная причина – нет большого наплыва посетителей. Но если кто-то выберет для поездки один из летних месяцев или начало осени, тоже не будет разочарован, потому что в этот период проводятся музыкальные, театральные и поэтические фестивали.
На территории комплекса работает кафе «Чайная», гурманам же стоит отправиться в ресторан национальной кухни «Русская быль».
В качестве сувениров с рязанской земли привозим скопинскую керамику, дамам лучшим подарком станет михайловское цветное кружево, а детей, своих или соседских, угостите рязанским леденцом и калинником, десертом, приготовленным на основе калины по старинным рецептам.
Автор: Павел Попков