Выбор игристого вина к Новому году

Субъективно, бессистемно, спорно
Искренне, практично, основано на реальных событиях

Ну куда, скажите, куда деваться в эти предновогодние дни от темы игристых вин? Декабрь – уникальное время, когда воедино сливаются два мощнейших пенных потока, два сильнейших желания — с одной стороны, — привлечь внимание потребителя, предложить, продать, даже впарить … А с другой – у огромного количества людей, — взлететь на волне радости вместе с пузырьками, стрельнуть пробкой в потолок, а то и помахать саблей, ножом или каким-нибудь ещё инструментом для сабража. Причём в нынешние непроглядно-серые туманные дни это желание радости в жидко-пузырчатой форме крепчает ещё сильнее.
Но речь всё-таки идёт о праздниках, поэтому оставим пока в покое эконом-сегмент, — не потому, что там нет достойных вин (это и вообще неправда), а потому, что именно сейчас хочется чего-то особенного, фееричного и звенящего, поэтому ограничимся классическим методом. А сэкономить лучше постараемся, сыграв на поле соотношения цены и качества, а в данном «празднично-пузырьковом» случае, — скорее не качества, а его производной – получаемого удовольствия, а желательно даже наслаждения.

Нежнее, ещё нежнее…

Аперитив, закуски холодные и горячие, рыба, птица, мясо, десерт, дижестив, далее по ситуации. Считается, что одно шампанское способно справиться практически со всеми элементами этого новогоднего конструктора. Но у нас есть другой вариант – семейство эльзасских креманов-брютов от Wolfberger. Креманы из Эльзаса – пожалуй, самые нежные и тонкие из восьми французских братьев, деликатные как кружево, лёгкие, но отнюдь не легковесные. Такие как Пино Блан Вольфберже, он прекрасно подойдёт для начала торжества и проводов Старого года. Хлопать пробками под ёлочкой и начинать основное застолье лучше с кюве Prestige. Это единственный бленд на нашем столе (Пино Блан, Пино Нуар, Рислинг) — воплощение стиля и элегантности дома, красавец-мужчина приятный во всех отношениях, да ещё и с яркой кислотностью. А дальше могут вступать два «классика» — бравый плотный Шардоне и розовый Пино Нуар, который не испугается даже стейка (конечно, без фанатизма, но на филе-миньон и альтернативе проверено – работает прекрасно). А закончить можно эльзасской «изюминкой» – Пино Гри, он живо и властно напоминает о том, почему этот растащенный по всему миру и растиражированный в тысячах копий разной степени бледности сорт здесь принадлежит к числу благородных и составляет гордость вин региона.
Кто и где: импортёр — Alianta, винотеки-магазины — Wine Express

Wolfberger

Я пью — всё мне мало

Если гостей много, игристое они любят и ценят, а бюджета господ Кокорина и Мамаева в Монако в наличии нет, поневоле задумаешься об оптимизации закупок, — но без драматического ущерба качеству. Из множества возможных решений проверку временем прекрасно прошла розовая кава Cava Rosado Brut DO Cava — Mont Marçal. Вообще-то Mont Marçal производит целую линейку разнообразных кав, и их топовые образцы весьма далеки от бюджетной категории, — в первую очередь по качеству, но именно розовый вариант уникален в своём роде.
Вообще-то розовая испанская кава – дело опасное. Даже если производитель делает прекрасную белую каву, розовая нередко вся покрыта «родимыми пятнами», — тяжеловато, слегка пыльно, сильно джемово, фруктово-ягодно до сладенькой компотности, — прямо та гигантская клубничина с губками бантиком из старой рекламы жевательных конфет.
Так вот, к нашей розовой каве эти инвективы никакого отношения не имеют. Гибкая, пластичная, свежая, с очень лёгкой, деликатной и такой гастрономичной терпкой горчинкой, с хорошим балансом кислоты и сладости (с уместным перевесом в пользу первой). Просто пить и пить, особенно учитывая стоимость. Ни одного недовольного ею я просто не видел. А если таковые найдутся, готов ответить за слова – после окончания новогодних торжеств, в районе Старого Нового года, им можно будет покидать в меня шампанскими пробками (только, пожалуйста, без мюзле и плакеток). Где-нибудь на Чистых Прудах, там, кстати, неподалёку располагается «кэптивный» ресторан-винотека «Винодельня N.1», куда можно потом отправиться зализывать раны. О точном времени и месте избиения можно условиться «в личке», хотя, думаю, до этого дело не дойдёт.
Кто и где: импортёр – Wine Discovery

Cava Rosado Brut DO Cava - Mont MarçalМой ласковый и нежный диссидент

Хотел вернуться к теме «прекрасной белой кавы», но вот незадача: производитель моего фаворита – «Raventós i Blanc Brut Blanc de Blancs Conca del Riu Anoia» — Josep Maria Raventós i Blanc, уже очень давно, до всяких там «корпиннатов», не указывает апелласьон Cava на этикетках своих вин. И тем хуже для апеласьона: попробовав это вино раз, вы навсегда запомните этого очень симпатичного нон-конформиста и без привязки к каве. Да и вообще-то, когда пьёшь вино, совершенно непонятно, почему он так решительно отринул союз коллег и соседей, — наверняка, это что-то личное. Состав классический для кавы, а вкус и букет – просто «высокая классика»! Тонкий аромат морского бриза, хрусткая нежная минеральность, миндальная пряность, яблоко «Белый налив», свежее долгое послевкусие… Кстати, у Raventós i Blanc есть просто бесподобное розовое игристое, но оно, к сожалению, в отличие от моего Блан де Блана почти не участвует в акциях и явно выпадает из ценового диапазона, определенного для данного обзора.
Кто и где: импортёр – L-Wine, магазины «Drinxx»

Raventós i Blanc Brut Blanc de Blancs Conca del Riu Anoia

У четырёх нянек, но с обоими глазами

В поисках правильного баланса цены и качества рассмотрим ещё один французский креман – отправимся теперь в Лангедок. Крупное хозяйство из Лиму — Sieur D’Arques представлено в России минимум в четырёх ипостасях. У Simple это «Grande Cuvée 1531», у AST — «Toques et Clochers», у Wine Discovery — «Blason Rouge», а в «Отдохни» — «Aimery». Было бы очень занятно продегустировать их все вместе и сравнить вслепую, но пока опыт есть только по отдельности, зато во всех случаях – положительный. Если можно так сказать о полноценном классическом игристом вине, это крепчайший «железный зачётник» на основе Шардоне с участием местного Мозака и Шенен Блана. Может быть, без высот Эвереста и глубин Марианской впадины, но всё, что нужно – точно на месте. При правильной температуре – тонкое, свежее и яркое, прекрасно раскрывающееся цитрусовыми и легкими экзотическими фруктовыми тонами, насыщенное, но без жарких южных завихрений по части дисбаланса кислотности и прочих ненужных «выпуклостей».
А ещё это и своеобразный спорт, — из-за их массовости и своеобразия механизмов ценообразования в России цену на игристые Sieur D’Arques здесь изрядно трясёт. В ноябре-декабре, специально ничего не выискивая, встречал эти вина на разных полках и страницах по ценам, отличающимся друг от друга аж в три раза, — причем иногда даже не на разные, а на одни и те же «лейблы». Верхняя граница – явный перебор, а нижняя – просто удача. Так что – и вам удачи, ищите – и обрящете.

Sieur D’Arques

Размышления над «Крейцеровой сонатой»

Хотел было избежать не только просекко, но и шампанского, но всё-таки без шампанского обойтись действительно невозможно.
Хотя, честно говоря, и особой нужды в этом нет. Даже в России, с нашей тягой к всяческим «демократизаторам» из «минус третьей» линейки и «спешиал кюве», стыдливо не упоминаемым на сайтах производителей, на шампанское рука манкуртов не поднялась, и нужно очень сильно постараться, чтобы найти и вправду недостойную Champagne. Шампанское – это пир души, яркий калейдоскоп, и каждый может выбрать свою уникальную комбинацию, словно повернув под нужным углом волшебную трубку с кусочками цветного стекла.
Так что рекомендовать шампанское, если только ты его не продаёшь, занятие неблагодарное, в чём-то связанное с психологическим насилием и бесполезными спорами о вкусах, но я всё-таки не удержусь. И не корысти ради, а токмо по любви к русской литературе. Вот скажите, — можно ли проигнорировать вино, появившееся на свет благодаря …Софье Андреевне Толстой?! И такое вино есть – шампанское Ernest Remi из коммуны Майи, сердца Кот-де-Нуар, — той части Шампани, где преобладает Пино Нуар.
Да, речь о той самой супруге гения, не только попортившей ему немало крови, но и значительно повлиявшей на создание целой галереи ярчайших женских образов в его произведениях. Дело в том, что предок нынешних владельцев Дома был русским, членом ближнего круга почитателей и последователей Льва Толстого. Он мог бы даже жениться на одной из его дочерей, но суровая Софья Андреевна этот брак расстроила. Потом, в смутные времена, неудачливый жених эмигрировал и обрёл супружеское счастье уже во Франции, с наследницей того самого Ernest Remi. А потом, уже на его наследнице, женился нынешний энолог хозяйства Тарек Беррада, специалист с марокканскими корнями.
Впрочем, всё это было бы просто отвлечённым винно-литературным курьёзом, если бы не то, что этот сумасшедший французско-русско-марокканский коктейль удивительным образом не воплотился в винах дома. Шампанские Ernest Remi совершенно не похожи одно на другое, и роднит их какая-то дерзость и порывистость стиля. Даже когда пробуешь базовый белый брют, ощущение такое, как будто в детстве зимой на улице получил хрустящим рассыпчатым снежком прямо в лицо. Острое, непередаваемое, яркое ощущение: «Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Но если для белых брютов — NV и винтажного, определения «дерзкий» ещё хватит, то недавнее детище Тарека «Oxymore» уже тянет на «отвязность» и даже «безбашенность». Чего там только нет: старые лозы плюс редкий в Майи Шардоне — с особого исторического участка, малолактика без снятия с осадка, выдержка базового вина в старой бургундской бочке с соответствующим слегка оксидативным эффектом, — и тонкий дымок в букете, как будто жаришь шашлык на углях от старой сломанной вишнёвой ветки… И ещё один важный момент: такое вино конечно не может быть дешевым, но увидеть даже базовое шампанское Гран Крю по такой цене на московской полке удивительно и приятно.
Кто и где: импортёр – Браво Трейд, магазины «Добровин»

Ernest Remi

Сказ об Илье Муромце с Дона

Слухами о том, что на «Ведерникове» заложено игристое «по классике», русская земля полнилась уже давно. И вот наконец пару месяцев назад богатырь 2017-го года рождения поднялся с печи и сразу же поразил, — не Соловья-Разбойника, а всех, кто успел с ним познакомиться. Серия состоит из четырёх вин – три белых и одно розовое, все сделаны из донских автохтонов. Создатели вина гордятся его «классическим» характером, и вполне по праву: и бриошь, и цитрус, и разноцветные яблоки, и груша, и минеральность, и баланс, и комплексность – всё на месте и в равновесии.
Однако их ценность не только в этом. Отдаём дань технической подготовке виноделов, — в России в последнее время именно среди игристых вин появилось много интересного «на уровне мировых стандартов», — это и «Тимелион», и «Дивноморское», и «Esse», и «свойственники» Ведерникова из Абрау-Дюрсо, и «классические» опыты Балаклавы. Но классика от «Винодельни Ведерниковъ» выделяются ещё и ярким неповторимым местным колоритом, ладным, не зарихтованным и не размытым при придании им классической завершенности. Как это описать лучше: красный сафьяновый сапожок, неожиданно показавшийся из-под длинного бального платья, или Анна Нетребко, сбрасывающая туфли и пускающаяся в пляс прямо на сцене посреди классического концерта? Пробуйте и судите сами. От души рекомендую стопроцентный Цимлянский Чёрный «по белому» и особенно — экстра брют «пятьдесят на пятьдесят» Цимлянский Чёрный и Сибирьковый, они уже сейчас на удивление стройны и гармоничны, а слегка «ученический» характер можно заметить разве что у розового.
Кто и где: «Ателье вина Абрау-Дюрсо»

Ведерников

Атака пришельцев

Вообще-то австрийцы делают отменные классические зекты и из традиционных Пино Нуара и Шардоне, и из Рислинга Рейнского, делают и вполне традиционно звучащие игристые из Вельшрислинга и Грюнер Велтлинера, и симпатичные свежие совсем не навязчиво сладкие игристые из Желтого Муската. Недавно введённая категория вин Österreichischer Sekt с национальным упорством и обстоятельностью завоёвывает репутацию и сердца потребителей.
Но в нашей подборке – австрийский «неформат», аутсайдер, но чертовски симпатичный и самобытный. «Schloss Maissau Manhartsberg Brut», — это то, что можно назвать полноценным самодостаточным белым вином, — но ещё и с пузырьками.
Полновкусный и полноразмерный, пряный венгерково-мирабелевый Грюнер Вельтлинер с отдельного участка, выдержанный, широкий и объемный, с глубиной, развитием и терруарной самобытностью… Казалось бы, что ещё нужно, — но Ewald Gruber Wein GmbH из Вайнвиртеля что в нижней Австрии всё-таки не зря пустил этот первоклассный «материал» на игристое. Ласкающие язык и нёбо пузырьки, яркий перляж, плавная текучая кислотность вовсе не выглядят как ненужное седло, надетое на священную корову, а обогащают наслаждение от классного вина и обеспечивают сдвиг привычных шаблонов. А значит, дарят незабываемые впечатления. Грюнер Вельтлинер вообще-то считается гастрономическим чемпионом, а в игристом исполнении это просто супер-чемпион. Его хорошо попробовать уже в пресыщении, на излёте праздников, когда всё, казалось, перепробовано, и тебя ничем уже не удивишь и не взволнуешь. Но это не так, — просто проверьте.
Кто и где: импортёр — Грейп, винотеки-магазины Grape

Schloss Maissau Manhartsberg Brut

Автор: Павел Майоров